有朋友自日本旅遊了五六天回來，大嘆每天皆感到餓。問他為什麼，他道吃的食物不乏高級料理，亦甚多類別，只是不知何故，幾餐過後，總感達不到豐富均勻，遂致有不飽足之感。
此種感受，我能了解。不只日本，有的去星馬、去閩南，回來後，皆有此感。
在日本，吃飯配菜這種食法，不是很容易。倘進割烹店，青菜吃不到也。倘進蕎麥麵店，不僅青菜沒有，任何配菜皆不備。倘吃湯豆腐，則太多東西皆吃不著。中式的吃飯法，與日本相較，雖看似章法凌亂，卻在一頓飯中，食料周全多矣。尤其是菜碼，可稱中菜的絕唱。菜碼者，便是回鍋肉裏的豆干片、青椒片、高麗菜、蒜苗。亦是烤麩中的冬菇、毛豆、木耳、筍丁也。
在台灣吃飯，尤其有一大優勢，便是大江南北菜融於一爐也。故而朋友間閒聊，總知道張三這星期吃了一頓烤鴨、二頓上海菜、一頓義大利麵、一頓台菜、一回餃子、一回日式鰻魚飯等等，而李四則吃了牛肉麵、羊肉爐、客家菜、鵝內攤、湘菜、披薩等等。哪怕他叫了一碗担担麵，也可能點上一籠粉蒸排骨，做為配菜，甚至一碟泡菜，不惟解膩爽口，也攝取了酵素。
由於各省各鄉的菜皆落足在台已久，大夥慣常吃些什麼菜，已然極熟練。也於是他常點的菜色，便成形為館子裏的菜譜。如今在川菜館、江浙館、客家館、台菜館，在上菜中途，點一客蔥油餅，或銀絲卷，居然它亦有。點心嘛。有的雖不賣烤鴨，包鴨的薄餅，也有，用來捲合菜戴帽。又絲瓜蝦仁小籠包風行了，不少菜館也能點上。更別說飯後的豆沙鍋餅，大多店皆有供應。
這或許稱得上「融合」。就像在川菜館吃得到客家小炒、薑絲大腸，在客家館吃到麻婆豆腐、宮保雞丁，在上海館吃到蒼蠅頭、苦瓜鹹蛋等，固然教人有些啼笑皆非，然再一想，正因為客人或許想吃這些菜，店家才會擬出如此之菜單也。
只要他不把別省菜烹得荒腔走板，其實又有何礙？
這就像有朋友自外國旅遊回來，說好想吃番茄炒蛋；然則賣這道菜的館子，並不好找。你進台菜館，往往只有菜脯蛋。便因你要吃的、他要吃的，皆需顧及；且飯麵之外還需顧及配菜，於是成形為台灣今日如此便利豐備且體貼的吃飯文化。
於是各地滷肉飯小攤，皆會有白菜滷、滷筍絲、油豆腐、滷蛋等配菜。不會令你只單吃滷肉飯。各地麵攤，除陽春麵、麻醬麵、榨菜肉絲麵外，還有餛飩湯、有豆干、海帶、豬耳朵等滷菜。
言及麵食點心，台灣亦真是天堂。賣麵條的店極多，並且即蠅頭小利仍然多人業之，或許「賣麵」這行業的浪漫美感是那些原本極嗜吃麵的人投身從業的原因，一如在台灣開咖啡店的人。
再就是，賣蔥油餅的攤子極多。如今的新版本油炸式、加蔥之外再加九層塔、青菜、肉末，起鍋前打蛋、塗抹醬料，已是太多鄉鎮下午人手一張的風景。
當然，賣水煎包的鋪子也極多，水煎包是平民老百姓最好的安心暖胃物。不只解饞，也是上班之人到了下午最沒精神那一刻，突來的極佳療癒聖品。這些價錢低廉，人人可以樹起爐灶做起小本生意的食物，絕不因它的門檻頗低便不能提振吃它者的身心之高度滿足，是台灣最可貴溫馨的一面生活。也於是你的朋友說起在日本總是餓時，你差點沒道：「幹嘛不買個水煎包吃？」
（作者為作家）
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